Когда масло уже не капает с крышки – осторожно снимаем её полностью. Надо быть внимательным, т.к. могут выпасть некоторые детали сцепления. У меня первый раз рассыпался выжимной механизм, что ввело меня в лёгкий ступор при сборке…
     Если ничего не выпало – продолжаем разборку. Вынимаем пружинку с втулкой из выжимной пластины, снимаем рычажок сцепления и саму выжимную пластину – перед нами само сцепление (нажми на фото для увеличения).
Крестовой отвёрткой откручиваем 4 болта на крышке сцепления, которая с подшипником! Не путать с болтами на окружности сцепления! Под крышкой мы наблюдаем гайку, которая держит сцепление на валу двигателя. Я откручивал её с помощью плоской ударной отвёртки и молотка. Откручиваем и снимаем сцепление с вала (вынимаем также из-под гайки две шайбы). На обратной стороне сцепухи видим стопорное, пружинное кольцо – снимаем его. Осторожно поддеваем верхнюю крышку и снимаем её (следя, чтобы не выпали пружинки, которые под ней). Под крышкой лежат в ряд сами диски сцепления (два ведомых, односторонних и один двухсторонний – ведущий). Вынимаем их и ставим новые в таком порядке: сначала ведомый диск, односторонний, рабочей поверхностью к себе; за ним ведущий диск (без разницы какой стороной он симметричный); и последний, ведомый диск ставим рабочей поверхностью «от себя» т.е. она должна прилегать к ведущему диску. Ставим на место крышку, учитывая, что штырьки, которые на этой крышке должны попасть в пружинки. Закрепляем это всё пружинным стопорным кольцом, оно должно плотно войти в паз в стенке сцепления.
Ставим собранное сцепление на место. Ставим обратно шайбы: сперва фигурную, убеждаемся, что она попала в пазы. Затем гладкую, стороной "out side” к себе – закручиваем гайку тем же способом, что и откручивали. Убеждаемся, что сцепление плотно село, без люфта. Прикручиваем крышку сцепления. Ставим на место выжимную пластину, рычажок сцепления (рычажок с пластиной должны быть в зацеплении! Проверяем, чтобы при переключении передачи пластина не выпадала из зацепа (нажми на фото для увеличения). Переключаем передачу и вниз, и вверх), ставим пружинку с втулкой в отверстие в выжимной пластине, пружинкой к себе.
Проверяем прокладку под крышку картера, которую мы сняли. По опыту скажу, что она на один раз. Т.е., как только она один раз была установлена и прикручена на место – на вторую установку она уже не годится. Надо или купить новую, или, если не лень, – можно сделать её самому. Подойдёт любой картон не толще 1мм.
Ставим прокладку, на неё сажаем крышку картера. Прикручиваем равномерно, плотно, но без особых усилий, иначе можно отколоть металл под болтами. Вкручиваем болт-пробку в картер. Заливаем масло. Проверяем, не течёт ли. Если прокладка была новая и всё сделано правильно – 99% что течь не будет.
      Устанавливаем педаль тормоза, закрепляем её проволокой (родной или своей, при этом проволока не должна быть слишком мягкой). Возвращаем на место трубу, прикручиваем. Ставим кик-стартер.
      Откручиваем декоративную накладку с надписью «Viper», там 3 болта на 8мм (нажми на фото для увеличения).  Под ней болт регулировки срабатывания сцепления. Откручиваем контргайку и отвёрткой начинаем крутить против часовой стрелки (оборота 3, - не больше). Ставим на нейтралку. Заводим. Переключаем на передачу. Смотрим, как срабатывает сцепление: если двигатель сразу глохнет или же теряет обороты – подкручиваем ещё болт регулировки сцепления против часовой стрелки; если же обороты в норме, при этом мопед не норовит тронуться с места, пробуем поддать газку. Если мопед трогается и сцепление не проскальзывает – закручиваем контргайку на болте регулировки и полностью собираем мопед. Если сцепление проскальзывает – крутим винт регулировки по часовой стрелке (понемногу) и проверяем результаты, когда результат нас устраивает – закручиваем контргайку и продолжаем сборку.